Ошибка на сайте

Отправить  
Главная Estet Гид Ниш: один день в омуте истории

Ниш: один день в омуте истории

Как с толком провести один день в Нише — совет редактора EstetGid.

Всякие псевдолибералы обзывают Россию «рашкой», не понимая, что Рашка когда-то была на карте мира. Это было в 11-13 веке, давно и кажется неправдой. Если не верите, так загуглите. Но я там был и могу сказать, что когда едешь из Белграда в Ниш, сердце и взгляд наслаждаются плодородными землями южной Сербии. Если вы были когда-то в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии, то, по сути, те живописные земли объединяют на маленьком отрезке земли пейзажи этих российских регионов. Из ровного как блюдце поля вырастают обросшие лесами мускулистые горы, мелкие городки сменяются на горную голубую дымку где-то на горизонте, и ты понимаешь, что на чужбине можно увидеть что-то близкое и родное.

Дорога из Белграда в Ниш занимает четыре часа с минимальным количеством остановок. Когда вы прибываете на Нишский автовокзал, первая мысль — о боже, куда я попал. Автовокзал стихийно перетекает в базар, такой восточный, без лоска, с кучей фастфуда и уличной еды, продуктов питания и предметов быта. И весь этот базар облепляет многовековые бесстрастные белые стены Нишской крепости.

 

ДВА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ЗА ТОЛСТЫМИ СТЕНАМИ

Будь я водителем, то следил бы не за дорогой, а восхищался массивным порталом Стамбульских ворот, которые впускают всякого и каждого внутрь Нишской крепости, или «Нишка трджава» (записал, как произносится это сербское слово — чувствуешь слово «твердь», м?). Сегодня Нишская крепость представляет собой типичный туристский объект: сувенирные лавки, «паровозик» курсирует по тропам старинного сооружения, — но при этом она является неотъемлемой частью города. Толпы студентов проходят из северного части города через Нишскую крепость в университет, который находится на берегу извивающейся реки Нишавы. Молодые пары встречаются на парапете с видом на южную часть города, а деды поодиночке сидят на скамейках и смотрят на горные дали. И это всё местные жители.

Знаешь ли ты, что практически во всех воротах по бокам от прохода есть комнаты? Вот я впервые в жизни узнал это в Нишской крепости. Здесь подобные комнаты или оборудованы под сувенирные лавки, или запущены «а-ля рус» (это когда наследие предков захламляется, можно обнаружить контрацептивы, фантики и прочий нелицеприятный мусор). Само по себе укрепление напоминает город в городе.

Так вот ты зашёл внутрь крепость: слева от тебя в древнеримских термах расположен клуб, сувенирная лавка, ах да — Белградские ворота, которые на реконструкции и бесстыдным образом разрисованы граффити малолетними нишанами. И сразу за ними только запущенность и местный базар. Но если абстрагироваться от современных наслоений, и включить воображение — я признаюсь, это очень красивое место с правильной площадкой и злобными зубцами крепости.

Уходя вглубь этого своеобразного «города в городе», встречаешь разом два исторических объекта: мечеть Бали-Бея, считающаяся самой архитектурно гармоничной мечетью в Сербии. Построили её в 16 веке по турецкому образцу (когда-то был минарет, но сегодня его нет). Сегодня в здании мечети находится музей современного прикладного искусства. А справа от мечети находятся раскопки времён Византии (5-6 век): там же схема Византийской улицы и фрагменты домов. Можно залезть и пошагать по древней улице, но…

Я сделал подобное совсем в другом месте. В самом центре крепости есть базилика римского периода, которая буквально находится под землёй (настолько за столетия намело почвы). И спускаясь внутрь, меня волновало три мысли: нет ли там крыс, не обвалиться ли сводчатый потолок и не отругает ли дядя-полицейский (а вдруг и вправду нельзя было зайти). Но всё прошло без эксцессов. Так что следующим нашим пунктом станет выставка под открытым небом лапидарий.

По сути лапидарий представляет собой расставленные в ряд каменные плиты римского периода с записями о гражданах древнего города Наиссус (так Ниш называли), а также выбитые семейные портреты. Ещё там можно найти фрагменты зданий и саркофаги того периода. Кстати, римский император Константин Великий, принявший христианство и закончивший гонения молодой религии, родился именно в этом городе. Если не лень, то надо отправиться в Медиану, это примерно 5 км от Нишской крепости. Но если у тебя всего лишь один день, а нужно ещё посмотреть главную и страшную достопримечательность Ниша — Челе кула, то оставь развалины римского города на другой раз.

 

БАШНЯ ИЗ ЧЕРЕПОВ

Посмотрев Нишскую крепость и выбравшись по мосту через Нишаву на противоположную сторону, ты сразу попадаешь в центр города, где кипит местная жизнь. Тут город показывает разные архитектурные лица с обязательной грустинкой времён социалистического блока (знаешь, эти здания 60-70-х годов всегда какие-то унылые, если за ними не ухаживать). У Галерии Сербии молодые художники писали полотна на произвольную тематику, а студенты консерватории исполняли оперные арии под открытым небом. Никаких микрофонов и усилителей звука — только чистый звук, который разбушевавшийся ветер нередко глушил. И когда сидишь в одном из заведений, попивая кофе или закусывая плескавицу (это сербский гамбургер, нереально вкусный и сытный), поражаешься всей нелепости ситуации. Ты — потребитель фастфуда, ты — потребитель высокого искусства.

Согласно первичному веб-сёрфингу, я узнал, что в Нише из достопримечательностей есть крепость и Челе-кула, или Башня из черепов. Если ты ценитель эстетики смерти, то просто обязан посетить подобное место. Особенно, когда в инстаграме видишь улыбающихся туристов, которые делают селфи на фоне черепов. Откуда эти черепа, чуть позже.

Центральная часть Ниша, как и у многих сербских городов, потрепана, город пережил страшную войну 90-х. Помнишь, как НАТО бомбила эту страну? Так вот шрамы можно увидеть до сих пор. В Нише я совершил гигантскую ошибку, я заранее не уточнил, где находится Челе-кула, зато поблуждал по городу: увидел синагогу, новую мечеть (в местных инста-аккаунтов много противников исламизации региона), а также указать на концлагерь «Црвени Крст». В этом лагере узниками были евреи, цыгане, партизаны и коммунисты.

Недалеко от парка Чесма находится соборная церковь, которая понравится тебе анфиладой, в огороженном парке можно перевести дух. А ещё она просто находится на пути к Челе-кула. Дальше мне попался потрёпанный ЗАГС, старинная церковь святого Николая, где художник расписывал притвор… Сначала он наложил на стены крупные цветовые пятна, из которых затем выводил образы, обогащая их каждым штрихом. Работал он один, в заляпанных побелкой джинсах.

После посещения церкви святого Николая ни в коем случае не идите за толстеньким мальчиком вниз с холма. С одной стороны, это верная дорога к Челе-кула, но с другой – это около километра пешей ходьбы вдоль железной дороги. А вывеска на полудохлом заводском комплексе «Челе кула» вводит в заблуждение. Благо одна сербка смогла объяснить, как пройти к этому памятнику.

По меркам Ниша, Челе-кула находится на крае города. В исторические времена он и вовсе находился  в 4 км от центра города, позднее только став частью Ниша. Рядом с больницей располагается сквер, в которой приземистая часовня, фасад которой «украшен» маленькими гипсовыми черепами. Вход в музей платный: 150 динар. Сотрудница музея, укутавшись в шаль, отворила двери в часовню, в которой за стеклом высится «башня». Теперь вспоминай, я чуть раньше говорил об инстаграмерах, которые улыбающиеся селфи делают в этом месте. Рассказываю, что такое Челе-кула. Тут без истории просто никак: 31 мая 1809 года турки победили в сражении сербов, боровшихся за независимость. Хуршид Ахмед-паша приказал отрубить головы павшим, сняли скальпы (отправили в подарок султану), а из черепов построили 3-х метровую башню. Сегодня черепов осталось мало (многих захоронили), над башней выстроили часовню. Вот эти лица... Вот я испытал омерзение и ужас от того, насколько человек может быть тварью. И этой извращённой жестокости нет оправдания. Когда французский поэт Ламартин путешествовал по Сербии, он присмотрел вдалеке белую башню, и как он писал, показалось ему мраморной. Но приблизившись… Именно ему принадлежит идея сохранения этого места, чтобы потомки борцов за независимость знали, какую цену заплатили за свободу их предки.

Пора выбираться из омута история: следующий путевой очерк будет о Черногории. А ты уже читал про Белград и Суботицу?


Для того чтобы оставлять комментарии необходимо войти или зарегистрироваться.

Комментариев пока не было.